家乡的臊子面作文

家乡的臊子面

我的家乡宝鸡位于陕西关中平原，这里盛产小麦，最出名的自然是面食：擀面皮、皮带面、大锅盔、肉加馍、羊肉泡……我最喜欢的是臊子面。

传说臊子面有三千多年历史呢，它是文王时期的“国宴”，在今天更是驰名中外，它的特点可浓缩为九个字：“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香。”

“薄、筋、光”指面条，薄——指面条用手擀的很薄； 筋——面条薄而不烂； 光——面条光如游鱼；“煎、稀、汪”指配汤，煎——汤料温度很高；稀——每碗面汤多面少，面条只够吃一口，一般人要吃十多碗，小伙可以吃到三、四十碗； 汪——汤料的油很多，封住了汤的热气，即使数九寒天也不容易放凉。同时底菜和漂菜也很讲究，在菜色上分红(红萝卜)、黄(黄花)、白(豆腐)、金(鸡蛋片)、黑(木耳)、青(韭菜)；“酸、辣、香”指调味之美。酸——用老陈醋使汤料突出酸；辣-用煎油泼辣子面，使其汤料辣里透鲜； 香——臊子有一种独特的香味。

做臊子面烹调臊子最为考究。关于臊子还有个传说故事，在西周时期，有一条恶龙兴风作孽，伤害百姓。一天，周武王正带兵巡查，碰巧遇见了这条恶龙大肆伤害百姓，武王命令士兵列队，举箭齐发，击毙恶龙。为了庆贺胜利，令军中伙夫抬来一口大锅，将切成小块的龙肉炒做，由于肉少兵多，只能给每人在碗里放少许臊子，结果使面条倍增美味。

下面我们来做臊子。猪肉切丁，锅中倒少许菜籽油，姜末炝锅，有香味了，开始炒肉，一定要用中小火炒到锅中的油变清时，加入五香粉、干辣椒段、盐。再炒一会，肉吸收了五香粉后，加入岐山香醋，醋要多！经过均匀的翻炒后，肉熟了，这时加入干辣椒面（要多），臊子就做好了。再做好热汤，下好面，热汤浇面，再舀两勺美味的臊子，就做成了！

先别说了，赶快尝一口吧！轻轻挑起一筷子面，对着轻吹口气，大口吞食，呼呼有声。从嘴到肚子都像着起了熊熊烈火，又辣又酸又香。吃完了，再喝上一大口酸辣的热汤，抹抹额头的细汗，真是享受啊。

哦！爱家乡的臊子面！

我爱家乡的臊子面

上二年级时，我用“那么……那么……”造了一个句子：陕西的臊子面，是那么的香，那么的好吃。这个造句，让爸爸喜上眉梢；让新疆的爷爷笑开了怀；让陕西的舅爷更自豪！

的确，家乡的臊子面真是一种美味小吃。那一年，我回陕西，刚好迎上我太老爷九十岁大寿，搞的全村人都来吃臊子面。等开吃时，我发现已准备了一大缸细面条了，我当时心想：这能吃完吗？

一会儿，一碗面端了上来。我一看，哇，雪白的面条沉在碗底，上面有一层红艳艳的辣子油，油下还有满满一层臊子菜和臊子肉！再加上碗里点缀的那少许绿色的蒜苗花，简直是一幅美丽的风景画呀！用筷子捞起一大口吃下去，哇，好美味呀，油多而不腻，香而不辣，加上蒜苗香味直入鼻孔，那面正好一口吃完，再喝上一大口汤，哇，它能让你浑身充满力量，清爽无比！我连吃了十多碗，直看到那一缸面全部吃光！

回到河北后，从此爱上岐山臊子面。渐渐地，我知道这臊子面的汤、面都是很有讲究的。对汤的要求有六字：“煎(即汤要滚)、宽（汤要多）、旺（汤中的油要足）酸、辣、香”，而对“面”也有要求：“柔（柔到）、精（细腻）、光（面揉到光洁）”真想不到，这不大的一碗面，还有这么多理论在其中！

如今，我常能吃到妈妈做的臊子面了。每一次，我都能多吃两碗，每到这时，爸爸都赞许地说：“你已是一个陕西娃了！”

家乡的臊子面

春节偶得外婆电话，得知在新居生活不错我便忆起从前恬静的家乡和好吃的臊子面来。坐在桌子旁，照习俗体验臊子面，深吸一口气，我便沉醉在这浓香的世界。

其实这浓香是有来头的。黑油油的木耳张开舒展的身子，黄灿灿的鸡蛋懒散地靠在碗边，可爱的黄花菜点缀在周围，。青绿的泡菜，火红的辣椒，深黑的陈醋和他们簇拥在一起，又加上肥大的臊子上阵助威，便构成臊子汤了。盛在那圆底粗身的白瓷大碗中，就十分诱人了！

这香喷喷的佳肴就如同我的家乡一样令人神往，神往的我奔向茫茫田野。有时，端起面碗聆听自然的之声。夏日里金黄的麦田你推我搡，摇动着长长的金发，挤着冲天笑。地里干活的人们互相吆喝，互相欢笑，叼着个烟斗子，错落地摆着姿势，舞动在太白上苍翠的绿下，尽显别致的风采。细品这曼妙溶于那碗油油的臊子面中，渐渐地我便在追寻天籁，与纯朴为邻，与清宁为伴。

这种清宁依然在弥散，扩展在我心中，也分散在那绿荫之下。在家乡，面从来不在室内品尝的。因为心中总有一种好奇，一种无法不接近自然的好奇。这便是它胜人之处，仿佛有一只无型的手，把内心深处的欢快都引出。于是靠在树下，盘腿而坐，把盘端正地放在腿上举起面碗，尽情地吃着那“野地浓面”，每一口便是心的悦动，每一口还是是感官盛宴，每一口也是享受其中。

然而我如今常吃山西和北京的臊子面，它们酸辣可口，却远不如家乡好吃。

举起筷子我轻挑面条，吃尽后便只有油油的臊子块浮游在深色汤中。它似乎在呐喊，诉说它们生不逢时，不能与家乡同在的痛苦，想到这我心生惆怅。

惆怅的不仅是我，千百年来一直有人与我为伴。便记得肖邦流亡国外，临行前装上祖国泥土，随身携带了十九年！此时，我眼前仿佛站着一个身世凄惨的人，一个举着银杯，伫立在在他乡的明月下心酸的伟人。

放下筷子，坐在桌前，我心中难以平静。

那一股股汤中凝聚出的力量，落叶归根般的怒号，让我双眼模糊了，飘忽在我身边的，似乎是令他们愤懑的一个令人不熟识的故乡。我站在窗前，仿佛见到那一幢幢拔地而起的大楼，如同屏障一般直立在我的眼前，汽车鸣叫着，宛如扯着嗓子乱叫的老狗。吆喝着的不再是民风，却是那一角两角的砍价声。耳旁早已被无休止的喧闹所堵塞。城市中白雾弥漫，不再有白云飘飘，清风习习。

沉醉初醒，心神凄凉，便又想起家乡的的臊子面来。轻轻地望向窗外，满是灯火辉煌，不时还见火树银花，伴随震耳欲聋。凝视西方，本以为是星光璀璨，皓月当空，回首一望，却是暮色浓浓……

故乡的臊子面

来南方有十多年了，也习惯了吃大米，但不管怎样，喜欢吃面条的习惯却改不了，每天三饨饭，总有一饨吃面条，要不，整个一天总觉得缺了点什么。

北方老家主要以面食为主，尤以馒头面条最普遍。而最受欢迎的当数臊子面，臊子面是陕西的风味小吃，品种多达数十种，其中以岐山臊子面享誉最盛。臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，面汤油光红润。而岐山臊子面乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韧滑爽。

做臊子是先将猪肉切成薄片，入热油锅烹炒，同时加入生姜、食盐、调料面、辣面炒透即成。把豆腐、黄花菜、木耳炒好为底菜，鸡蛋摊成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃时先将面条煮熟捞入碗内，打入底菜，再浇汤，放臊子和漂菜。

当然，这是比较讲究的臊子面，而在我的记忆中，家乡人做臊子面是根据生活条件就地取材，有什么就做成什么样的“臊子面”。比如底菜，有什么菜就做什么菜：豆角、豆腐、韭菜、甚至土豆和白菜也可以。而漂菜，有时就只有蒜苗，有时就只以葱花代替。至于臊子呢，大多也不是现做，都是过年时杀了猪，做一大瓦罐贮存起来，过节或者有客人来时才用来做臊子面。记得我们小的时候，因为家里穷，母亲经常用高粱面和玉米面做面条，吃一饨麦面做的面条就像过年，别说臊子面了。但来客人的时候，母亲总要想方设法做臊子面招待客人，这个时候，母亲应该是很为难的，因为做臊子面的材料总要让母亲颇费一番心思。而于我们小孩子来说，却是件很高兴的事，因为可以沾客人的光，吃到臊子面。所以，当母亲让我们东家借油，西家借醋时，我们是很兴奋甚至激动地就去了，丝毫没觉得不好意思。其实，那时候的臊子面应该说不怎么名符其实的，因为用肉做的臊子总是很少的，有时候甚至没有，只有底菜和汤，但于我们这些孩子来说，还是充满了诱惑。

吃臊子面最多的时候应该是腊月和正月。腊月的时候，村子里嫁娶的人很多，全村的人都会去随礼，自然也要去吃饭了，主人家的酒席当然少不了臊子面。这时候，我想村子里的孩子和我是一样的心情——高高兴兴地跟着大人去吃喜酒，吃臊子面。正月里，初一到初三每天都会有臊子面吃的，这三天过完了，因为要到各个亲戚家拜年，仍然会有臊子面吃。

如今，人们的日子好过了，吃臊子面也不是什么稀罕事了，最关键的是，现在怎么也吃不出小时候的那种气氛。几次回西安，特地找面馆吃臊子面，有些是挂着岐山臊子面的招牌，但怎么吃也没有小时候的那种香味，是现在的臊子面做得偷工减料呢，还是我的口味变了，我一直有点疑惑。